こてるNGHの再生⑱　主翼　組立て開始　簡易ジグなど、ネコ成分付き

年金生活フライヤー 2024/09/25 15:00

　翼を組み立てるときに下に敷く平面図を作ります。プランク材などの切り出しにも平面図は必要です。
　家庭用のプリンターでは片翼分の平面図を一気に印刷できませんからA4の紙に3枚に分けて出力してつなげます。

主翼の平面形

　平面図の写真はパースが掛かっているとテーパー比などが分からないので真上から撮りました。

　リブの間隔は66.5mm、まばらではありませんが密でもありません。リブの間隔が66.5mmと半端なのはリブ同士の内のりを65mmにしてウェブの切り出しを簡単にするためです。
　10枚のリブを66.5mm間隔に配置するのでリブのある部分の幅は66.5×9+1.5で600mmです。なぜ600mm以上にしないかと言えばホームセンターで買えるバルサには600mmが多いこととオラカバの横幅に納めたかったからです。オラカバを横方向に使えるので端切れが少なくて済みます。オラカバは高いですからね。

　主翼は25%翼弦で約3度の後退角が付いています。こてるNGHでは30%翼弦で直線でした。
　後退角が付いていると主翼に迎角が付いた状態で上反角効果が出ます（詳しくは航空工学の本を読んでください）。つまり、宙返りや旋回又は着陸進入のように迎角が強い飛行のときの横安定性が良くなって飛ばしやすくなるはずです。
　先代こてるNGHは低翼で上反角ゼロ、後退角なしでしたから横安定性は負で、右旋回でも左旋回でもでバンクがだんだん強くなって飛ばしにくい感がありました。今回は中翼で上反角ゼロですから背面飛行でも同様の効果が得られるんじゃないでしょうか。
　また、後退角が付くとスナップロールに入りやすくなることを経験しています。とはいっても後縁が直線になる程度に後退角を付けたところスナップロールを止める時に舵を戻しても1/4回転余計に回る機体になったことがありました。それじゃ困るので「ややついてるな」程度の後退角です。
　まあ、翼型とかテーパー比の要素もあるので飛ばさなければわからないんですけどね。

　翼弦長は胴体中心線で326.6mm（翼自体では320mm）、翼端で230mmですからテーパー比は約0.7です。
　2サイクル60クラスの頃のスタント機はこのくらいだったと思いますが最近のスタント機のような強いテーパー比ではありません。F3Aをやっている人によれば最近のF3A機が三角翼かなというくらいテーパー比が強くなっているのはスナップロールに入れやすくするためだそうです。着陸進入でコロッと翼端失速に入ったら恐ろしいのでマネはしません。

部材の準備

　主翼の平面図から割り出してリブ以外の部材を作ります。
　プランク材を選ぶために手持ちの1.5mmバルサの重さを量ってみました。

　軽いのは13gくらい、重いのは20gを超えます。80×900の1.5mmバルサの体積が108立方㎝ですから比重は0.12から0.18までと結構ばらつきがあります。しかも同じ板でも柔らかい所と硬い所が混じっています。
　模型店で売っているハンドセレクトの高級なソフトバルサは比重が0.1くらいで材質も均一ですからそれを使うのが良いでしょう。でもお値段もそれなりなのがちょっとね・・・。
　今回は14g（比重0.13）くらいまでのバルサ板を前縁プランク材にしました。重いのはリブやその他の構造材に回すのですが、軽い物から使っていくので手持ちのバルサがどんどん重いものになっていきます。

　前縁プランク材の幅は翼根で98mm、翼端で68mmですから幅80mmのバルサでは寸法が足りません。細長い三角形のバルサを継ぎ足します。

　プランク材を継ぎ足すときはいつものとおりアルミアングル材にペーパーを貼り付けた「1mサンディングブロック」で断面を直線直角にします。

　はみ出したセメダインCはかなり乾燥が進んでから刃をハマグリ刃にしたうえで控えめの切れ味にした切り出しでこそげ落とします。カミソリ並みに研いだ切り出しでこういうことをするとバルサをえぐってしまいます。

　切り出した前縁プランク材にL字型のアングルをガイドに主桁の3×3のヒノキ棒を接着します。

　左右裏表で4枚の主桁付き前縁プランク材ができました。最初から主桁をプランク材に付けておけば主翼の前後方向の曲がりを防ぐことができると考えてこういう工法にしています。
　ジグの上に主桁と後縁材を乗せてリブを組めば主翼を枠の形にできるので後縁材を作ります。

　何をしているかと言えば前縁プランク材を切り出した余りの端材から後縁プランク材を切り出しているところです。
　端材から切り出したものですから当然長さが足りません。

　斜めにカットしてつなげます。長さが足りないときはこれをよくやります。主翼の翼根付近の主桁とか強度を担保する重要なところ以外でなければ強度的に不安はありません。
　まあ、~~みみっちい性格なので~~地球資源保護の観点からやっているのですがお勧めできないですね。

　後縁材はいつものコの字型にしますが最初は角が直角のL字型の状態です。なぜ直角に接着するのかと言えば部材を傾けて接着するのが難しいからです。後縁プランク材の幅はアルミの角棒の寸法を考えて決めたのでこんな具合に左右の後縁材をいっぺんに組み立てることができます。

　前縁材は2mmバルサです。2mmバルサは甲板張りの材料にするため細板に裂いていくことが多いので端材も縦長の状態になっています。継ぎ足すことなく普通に切り出しました。

　1.5mmバルサでウェブ材も作っておきます。こちらも前縁プランク材の端材を継ぎ足して作ります。

　はみ出た接着剤を削り落としているところですが継ぎ目が分かりませんね。
　前縁プランク材、後縁材、ウェブを切り出すのに800×900の2mmバルサを4枚弱使いました。

　ウェブはリブを直角に組み立てるときにも役立ちます。主翼に取り付ける時は現物合わせで高さを合わせて切り取っていきます。

　端材をツギハギして部材を作るので無駄に時間が掛かりましたがリブ、主桁付き前縁プランク材、後縁材、前縁材、ウェブ材がそろったので主翼の組み立てに移れます。

　その前にジグを準備します。

主翼組立用ジグ

　ジグ（と言えるほどのものではない）は15×20のアルミの角棒2本と2×10のアルミの板材で作ります。
　対称翼ですから後縁は主桁付近より高くなります。また、テーパー翼ですから翼端に行くほど後縁材が下がります。そういうことを考慮して後ろのアルミの角棒にアルミ板を取り付けます。

　洗濯糊でアルミの板材を貼り付け、さらにグルーガンで板材がずっこけないように支えます。アルミの板材は翼根で11mm、翼端で5.5mmアルミの角棒からはみ出させます。

　写真では仕組みが分かりにくいので図面も貼っておきます。

　水色の線がアルミの角材と板材です。

主翼の組み立て開始

　部材とジグがそろったので組み立てを始めます。
　主翼の平面図の主桁の位置に何もつけていないアルミ角棒を置き、後縁の位置に板材を貼ったアルミの角棒を置けばジグが完成です。こういうのもジグと言っていいんですかね。

　ジグに前縁プランク材と後縁材をマスキングテープで固定し、リブを垂直にセットします。
　最初に翼端と翼根のリブを固定して枠の状態にします。枠になってから中間のリブをはめていきます。

　リブが傾かないようにするには直方体の木製ブロックが重宝です。ブロックがずれないように重しを掛けています。アルミか鉄のブロックかL字型の重しがあればいいんですけどね。

　ここでカンザシパイプセット用ジグとの適合を調べてみました。

　うまいこと行きそうな感じです。

　部材が切り出してあればちゃっちゃと作業が進みます。リブを全部取付け終わりました。
　

動物心理学　ネコは用もないのになぜ人を呼ぶのか

　涼しくなったのでラジコン部屋で作業しているのですがラジコン部屋に入って10分もしないうちにネコが「ニャーニャー」と呼びに来ます。別にえさや水がないとかトイレが汚いとか撫でろというわけではありません。台所で食事の支度や洗い物をしているときも呼びに来ます。
　ラジコン部屋から出ると「あら、出てきたわね。こっちに来て」というように先に立って居間に行くのですが僕にスリスリするとかのかわいらしいことはしません。ただラジコン部屋から出て居間に行けば満足するようです。
　動物心理学的には同居のおじさんがネコにとっているべきところにいないと落ち着かないということでしょうか。

　ネコが鳴いてもほっとけばいいのですがネコの鳴き声には人間に「ほっておけない」と感じさせる力があるので作業を中断しなければなりません。

　日に何度か僕のそばに寄ってくることがあります。