スタント用主翼を作る-11　エルロンサーボベッド

　主翼のサーボベッドの工作をします。

　この段階ではただの板でサーボベッドにはなっていません。小型のグライダーならつっかえ棒になるバルサブロックで挟んで強力な両面テープでサーボを貼り付けるくらいで良いのですがエンジン機ですからそれなりの物を作ります。

　サーボを乗せる部材（耳）を硬めのバルサとアイスの棒で作ります。合板ではネジ穴を開けるとき割れやすいので（僕の経験による感想です）最近はアイスの棒です。

　サーボを固定する耳がイモ付けでは心許ないので3.3mm（1分かな？）又は3.2mm（1/8インチかな？）の竹串をダボにしてサーボベッド本体から耳までの固定を多少なりとも強くします。実際、飛ばしている最中にサーボベッドから耳が外れてサーボがぐらぐらになったことが何回かあります（よく落とさなかったなあ）。

　これについての最近のインシデントは記事にしています。

　サーボベッドの耳には取り付けネジ穴も開けておきます。木ネジをねじ込んだ後はネジ山を保護するために瞬間接着剤を流しておきます。サーボを留めるネジ穴の位置を決めるためにテンプレートを作っておくと便利です。

　できあがったサーボベッドが主翼側のサーボベッド受けにうまくはまるかチェックします。

　サーボベッドを取り付けようとしてもサーボベッドの耳とサーボの耳が主翼側のサーボベッド取り付け台と干渉するところができます。

　サーボベッドの大きさを最小限にしたためこうなります。サーボベッドを前後に長くすれば良いのですが、サーボベッドの剛性を上げるためギリギリまで短くした方が良い気がするのであえてギリギリの長さにしています。

　そこで、干渉しないように取り付け台側を削ります。組み込む前に削れば良いのではないかというご意見もあろうかと思います。僕もそう思います。

　確かに前作のこてるNGHでは組み込む前に削ってました。でも、アイスの棒ですからサクサク削れます。・・・これが悪かった。

　左翼ではサーボベッドはうまく収まりました。

　右翼のサーボベッドとサーボベッドですが、調子に乗って台を削りすぎました。

　あらかじめ削っていたらこういうことは防げたと思います。ナットが半分引っかかる程度にしかならないので対策が必要です。

　エポキシ樹脂で削りすぎたところを継ぎ足すことにします。流れ出さない粘度にするためと強度を上げるためにバルサ粉を入れます。

　悪口を言うようですが、こういうことにマイクロバルーンは使いません。マイクロバルーンでは粘度は上がるもののゆっくりではあるけれど流れますし（揺変性が出ない）、強度も上がりません。軽くはなりますけどね。

　離型処理した（セロテープを貼った）細板（アイスの棒）で枠を作って樹脂を盛ります。

　せっかくバルサ粉入りエポキシ樹脂を作ったので別の作業もします。

　無事な左翼側でサーボベッド台にビス穴を開けて、

　ナットを仕込みます。竹串の先端を、ぎゅっと押せばナットのネジ山にはまるくらいに削ってナットの2山分くらいまで押し込んでナットを固定し、ビスの上に持って行ってクルクル回せば指先をエポキシだらけにすることなくナットをセットできます。最近使い出した技？です。

　こんな具合にナットの側面だけでなく上の面まで覆うように樹脂を盛ります。組み立て後にナットが外れたら付け直すのに苦労しますから確実に固定できるようにします。

　まだ樹脂が余っているので翼端材でも作業もします。

　取り外し可能な翼端材の止めねじ部に座繰り風加工をしました。座繰り風加工すればノックピントかを使わなくても翼端材を精密に位置決めできます（そこまでしなくてもなあ）。

　樹脂の硬化を待つのですが、主翼のような大物は硬化促進加熱箱に入りませんし天気が悪いので硬化促進加熱装置屋外型（青空駐車の車）も使えません。室温で丸1日置くことになります。

　じっくり硬化させると良いこともあります。

　ドライブから帰ってチェックすると樹脂が硬めの粘土くらいに硬化していました。樹脂を混合してから6時間くらい経っています。この頃合いだと粘土細工のように樹脂の盛り上げ具合を修正することができます。

　エポキシがある程度硬化して主翼を取り回せるようになったらリブにバルサストリップを貼り付けます。

　材料は貯めておいた端材とバルサシートのうちの使い道のない反っくり返った部分です。

　今回は瞬間接着剤だけで取り付けました。前の方を瞬間接着剤で点付して、うまいことはまり込むように後縁材のところで切って裏側から瞬間接着剤接着剤を流して固定します。次のリブは後の方から作業します。後縁材とぴったり合う角度が付いてますからね。

　結構時間が掛かりました。

　サーボベッド周りのエポキシが硬化しないので作業は次の日に持ち越しです。