こてるNGHの再生⑦　胴体の作成その５　キャノピーラッチ

　胴体下面の甲板張りの準備の続きです。今回は飛行場でよく聞かれるキャノピーラッチについて詳し目に書きます。

胴枠の修正

　甲板張りの前に胴枠を修正します。図面通りに切出せていればデコボコにならないのですがそうはいかないのが現実です。また、斜めになっている同枠は断面を斜めに削る必要があります。
　まず45度に傾けて取り付ける胴枠の取付け面を45度に削ります。

　左の写真のようなジグも作ってありますが、右の写真のように下に置いた三角定規を目で見て角度を確認しながら削ってもそこそこの精度は出ます。

　この胴枠はサブマフラーが納まる部屋の後ろの壁を兼ねています。空気が流れるところなので直角のしきりではなく斜めにしたというわけです。これで胴枠は全部付きました。

　前や後ろから目で見てチェックします。へこんでいるところはところは接着剤で埋めることができますが出っ張っているところは削らなければなりません。
　まあまあの出来で修正しなくても大丈夫そうでした。甲板張りを進めていく途中でまずい所を修正していきます。

サーボベッドの取付け

　電池、受信機などのベッドは重心位置を調整する関係で完成間際の段階で取り付けますがエンコンサーボのベッドは甲板張りの前の胴体の上下から手が届くうちに取り付けます。

　リンケージに無理が掛からないように正確な位置に取り付けたいところです。

　図面に従ってサーボベッドを乗せるレールの位置を決める型紙を作って（左の写真）それに従ってレールを胴体に接着し（中央の写真）サーボベッドを接着します。
　正確な位置に配置するためということもありますが、サーボベッドがはがれたことがあるのでレールと胴体側面の二カ所に接着剤を乗せて接着面積を稼ぐ意味もあります。
　胴体の底をふさいでからも細工できますが下も開いている状態なので工作が楽です。

キャノピーラッチ

　これまでの機体ではキャノピーラッチの仕掛けはキャノピー側に取り付けて胴体側にはピンを受ける細工をするだけで済ましていました。
　が、キャノピーを透明にするとラッチの仕掛けが丸見えになって違和感があります。

　これはこてる32のキャノピーです。ラッチを外してわずかに浮き上がらせた状態ですからラッチのピンが見えています。
　キャノピー側のラッチの仕組みは機内色で塗って実機の何かの仕掛けを再現したようにごまかしていますがカッコいいとは言えません。
　そこで今回は胴体側にラッチの仕掛けを作り、キャノピー側にピンが突き出るようにします。キャノピーを透明にしなければする必要のない細工ですが、気が変わって透明のキャノピーを作る気になるかもしれないのでやってみることにします。

　仕組みはノックピンが後ろに出るか前に出るかが違うだけでこれまで作ってきたラッチと同じです。ショボい道具では図面どおりには作れませんが「こういうものにしよう」と言うものを図面（見取り図レベルで良い）にしてから作るとの行き当たりばったりで作るのでは仕上りが違います。

　ラッチの材料と道具です。このほかにドリルも使います。
　材料はラッチのピンの2mmピアノ線、ピンの軸受けになる内径2mm外径3mmのポリプロピレン製のアイエムのノイズレスチューブ、ピンの軸受けを固定する5mm厚のユーカリ材（だったと思う）、ラッチの枠にする1mmのFRP板です。

　作業開始です。せっかく図面を引いたのでそれを見ながら作業します。組み立ては瞬間接着剤を使います。
　ラッチのピンのガイド（ピン受け）を作ります。5mmのユーカリ材に3mmの穴を開けます。

　ボール盤のようなものはないので電動ドライバーを使うのですが僕の技量では厚みのある物に直角に穴を開けることはまず無理です。今回も右の写真のように傾きました。
　このままではピンが滑らかに動かないので棒丸ヤスリで穴をブカブカにして直角にした状態でノイズレスチューブを瞬間接着剤で固めます。

　直角の穴が2か所できました。ピンが通る軸受けにノイズレスチューブを使っているので摩耗にも強いでしょう。
　ユーカリ材は割れやすいので小さな部品を切り出してから穴を開けるということはできません（シナベニアよりはまし）。大きな部材に穴を開けてから切り出すというやり方にします。右の写真の左上の穴は端っこに開けたので見事に割れました。

　僕の技術では正確に部材を切り出すのは無理なので大きめに切り出して修正します。前後のピン受けに2mmのピアノ線を通して一体化させてペーパーで修正します。

　一つの面で平面が出たら組み立てを始めます。FRP板ですから瞬間接着剤がよく効きます。

　FRP板に前後のピン受けが付いた状態でホイールリテーナーがすんなり動くギリギリまでピン受けをサンドペーパーで削りもう片方のFRP板を接着します。

　つまみのガイドを作っているところです。3mmの穴の間に2mmの穴を開けて平ヤスリでつなげます。

　つまみにする3mmビスが抵抗なく動くことを確認してラッチの本体に接着すればラッチは完成です。
　右の写真を見れば瞬間接着剤がピン受けとFRP板の間によく回っていることが分かります（回っていないところちょっとある）。これで強度は十分です。

　ラッチを簡素な構造で作るのであればつまみのガイドの上に木製のピン受けを付けるだけにして左右のFRP板を省くという構造もあり得ます。こんな構造にしたのには理由があります。

　ラッチは胴体上部に組み込むのですが、ラッチのつまみのビスやピンまで付いた状態のラッチを機体の完成直前に組み込むとすれば胴体側にラッチを組み込む仕掛けを作っておかなければなりません。
　そんな仕掛けを高い精度で作るのは難しいと考えて甲板張りの前にラッチの枠だけを固定し、機体が完成後にピン、リテーナー、ばね、つまみを組み込むことにしました。
　こういう手順を考慮して今回のような構造にしたわけです。

　今回のラッチではラッチの枠はコの字の箱型になっています。この箱にリテーナーをポロッと落とした状態でピンを差し込むとピンが自然にリテーナーに入り、ピンをガイドにばねもスルスルと入っていきます。ピンセットとかが要らないくらいの簡単さです。

　月曜日はやや涼しくなりました。飛行場に出かけようかとも思いましたが風が強いし今にも雨が降りそうです。いよいよ甲板張りに掛かります。

　甲板張りの模様を書くとしたら別の記事になります。甲板張りはほかの記事でも何回か書いたので書かなくてもいいのかなという気もします。

小ネタ、瞬間接着剤

　僕の場合、瞬間接着剤をあまり使わないので瞬間接着剤は長期保存になります。ということで大容量の瞬間接着剤は多くの場合使い切る前に固まってしまいます。

　そこで冷凍庫で保管することにしました。冷凍庫の中で接着剤が横倒しになってひどい目に合ったことがあるので横倒しにならないようにビタミン剤が入っていたポリのボトルを切ったものに入れてジップロックで密封しています。ポリのボトルの中にはノイズレスチューブで作ったノズルをいくつか入れておきます。
　最近一人暮らしになったので誰からも叱られません。ウレタン塗料の硬化剤も冷凍庫で保管しています。
　冷えた瞬間接着剤は常温に戻してから使わないと接着剤が飛び出して大惨事になります（経験があります）。

　今回の作業では瞬間接着剤が合板の作業台に浸み込まないようにビニールテープを貼ってその上で瞬間接着剤を流しました。が、ご覧のとおり見事にくっついてますね。
　考えてみれば塩ビ板を瞬間接着剤でくっつけたことがありました。こういうへまをしてから思い出しました。
　この後はポリプロピレンの荷造りテープを貼ってその上で作業しました。